～趣味の世界～
CYMAのAK47タクティカル（CM.039C）がウチにはあるのですが、なんちゃってRPK状態にしたところであまりいじる気にもならなくなりそのままろくに撃ったりもせず放置状態なのでこれを少し触る気になるくらいにしよう、というのが今回の趣旨。
銃自体は今は亡きBBキングで2012年頃に買ったもの。セミで撃っているとトリガーがロックしてしまう症状が出るのでメカボックスを開けて分からないなりに調整しつつスプリングだけ交換、あとはアウターバレルのロング化とストックを換えたくらしかしていません。セミの調子が悪いならフルで撃てばいいじゃない、という事でこの姿なのですが、RPKと比べるとアウターバレルが細くて貧相だし、今は同じCYMAからこの銃にちょっと足した程度の金額で買えるRPKがあるんですよね・・・
さてメカボックスを取り出します。取り出すのは比較的楽なんですが、戻すのが面倒臭いのがAK。
モーターホルダーやセレクターパーツなどを外します。トリガー後ろにあるカバーパーツも。
Ver.3メカボックスなのでメカボックスの上を留めている鉄板を引っこ抜きます。
メカボックス左右を留めているネジは4本。長さは3種類あり上画像を参考に。
メカボックスを開けます。あまり慎重に開けなくても大丈夫。
スプリングだけはライラクスのMS90に換えてありますが、他は変えていません。シム調整は理屈を理解せずにとりあえずブレなきゃいいんだろ、と思っていたのでめっちゃ枚数重ねてハメてありました・・・
今まではいじらなかったスイッチ周りも外します。まず上側にあるスプリングを外し、
スイッチ前面と左面にある小さなネジを外してプラ製の小パーツを外すと金具とそれにハンダ付けされた配線が外れます。
外れました。配線はメカボックス左側のスイッチ周辺の穴をくぐっているので、組む時は配線をここを通してからになります。
トリガーとカットオフレバー、メカボックス左側の外側に取り付いているセレクタープレートを外します。軸受けも。スプリングなどは失くさないように注意しましょう。
メカボックスは元々盛られていた緑色の通称「エイリアングリス」とタミヤのセラミックグリス、それにシリコンオイルが混ざったものでギトギトになっていたので全部キレイに拭き取りました。中性洗剤で洗っても良いのですが、完全に油気を飛ばしてしまうと摺動部分などに傷が付いたところから錆び（アルミや亜鉛合金も錆びます）が出やすくなるのでなるべく洗った後は早めに軽くシリコンオイルで拭く程度のコーティングがあった方が安心です。（とはいえ鉄ほど神経質に錆びに注意する必要はありません）
定番パーツ、SHSの13:1スーパーハイスピードギアを今回も使用します。
元のセクターギヤ（右の銀色のもの）との比較。よく見ると元のセクターギヤは軸周りにあるカットオフレバーを動かす楕円形のカムが欠けていました。セミオートがロックしたり、高電圧バッテリーを繋ぐとセミが2バーストになったりしてたのはここが欠けてカットオフレバーの動きが悪くなってたからかもしれません・・・
厚みは元のギヤの方が厚いです。タペットプレートを動かす突起が元のギヤとでは大きさが違いますが、セクターチップとかつけなくて大丈夫だろうか？
元々ついていた軸受けはプラス型の溝が付いたもので、これはこれでグリス切れを防止してくれて良いのですが、折角なのでベアリング軸受けに換えてみます。今回のものには7mmのものが適合します。
電動ガン用の軸受けはマルイが純正で多用しているプラ軸受け、海外製に多い金属製でグリス溜めの溝があるものや、潤滑性のある材質を混ぜ込んで成型されているオイルレスメタル、そしてベアリング軸受けがあります。それぞれに長所短所があり、ヘビーユーザーには頑丈なメタル軸受けが適していますが、ライトユーザーならコストの安いプラ軸受けで十分だったり、高価だけれどスムーズさに優れるベアリング軸受けが向いています。ただしベアリング軸受けはヘビーユースだとベアリングの球が高負荷ですり減ってガタが出たり、粗悪なベアリング軸受けはそれが早期に発生したりと、良い面ばかりではありません。
さて取り出したSHSの7mmベアリング軸受けですが、6個中2個の外見がなんか違う・・・中心に入っているパーツが2つだけ逆についていますが、機能上問題無いとはいえどうも気になってしまう。
ベアリングをメカボックスに差し込むと0.5mmほど外側にはみ出ますが、元の軸受けもそうなので問題ありません。はみ出た面に重なっているセレクタープレートも元々ベアリングと重なる部分は削られています。
セレクタープレートは以前調整としてカットオフレバーを動作させる位置をわずかにカッターで削っているのでリフレッシュとしてSHSのVer.3メカボックス用のセレクタープレートを用意しておきました。
と思ったら、あれー？何かいらん部分が付いてる・・・Ver.3メカボックスを共用する銃のうちスイッチも操作するもののためにこの延長部分があるようです。なので元々付いていたセレクタープレートにこの部分が無い場合に置き換えで使うならこの部分は切り飛ばしてしまって良いでしょう。
ただ、いざハメてみると微妙に合わないのかスライド可動してくれません・・・今回はどうしても置き換えたいわけではないのでパスして元のセレクタープレートをそのまま使用します。
次にカットオフレバーを交換。SHSのVer.3用カットオフレバー。
上の銀色のものが元のカットオフレバー。カットオフレバーは上側のスプリングで水平位置に保持されており、セクターギヤのカムによって左側のアームが押し下げられ、一方でシーソーのように右側のアームが持ち上がります。セレクタープレートがフルオートの位置にスライドすると右側のアームが持ち上がった状態で保持されるので、持ち上がってる状態でのみ発射動作が行われるのでしょうか。
取り付けたところ。すぐそばの軸受けが出っ張ってて干渉してるように見えますが、そちらの方向へは動かないので問題ありません。
シム調整をしながらギヤを乗せてゆきます。まずスパーギヤを乗せて手でコマを回すように回してみて回転に干渉が無ければそのまま、コリコリと干渉があったので薄いシムを置いてもう一度回してもまだコリコリするので一段厚いシムに換えてもう一度回すとスムーズになったので次はセクターギヤを置いて回します。僅かにスパーギヤと擦れているので薄いシムをセクターギヤの下に置いて回してみるとまだ擦れるので一段厚いシムに換えてもう一度回すとスムーズになったので次はベベルギヤを置いて回すとスムーズなのでそのまま。これで左側のシム調整ができました。左側はとにかく最少にし、左右の軸受け間でのガタは右側で行うのが良いそうです。
左側のシムが決まったらメカボックスを閉めて角ギヤを揺すってカタカタ左右に動くようならシムを足します。スパーは動かなかったのでそのまま、セクターとべベルは少しカタカタするので薄いシムを1枚ずつ置いてまたメカボックスを閉じでギヤを揺すり、まだカタカタするので薄いシムをもう1枚ずつ置いてメカボックスを閉じるとガタがなくなりました。
しかしメカボックスのネジを締めてみるとギヤの回りが渋々なのでシムを1枚ずつ外してもう一度メカボックスを閉めてネジを締めてみると軽くは回るものの若干左右にカタカタが残るような・・・？でもこのくらいで十分なのでしょう、とこんな感じでシム調整を行いました。
私の場合面倒臭がりなのでかなり簡略化して結果を大雑把にしていますが他所の動画だとやはりちゃんと手間暇掛けてやるのが正解ではないかと思います。
↓皆様はこちらを参考に。
モーターは定番マルイのEG1000に交換。Ver.3メカボックスなのでショートタイプのEG1000Sです。
元々付いてたモーターも黒い缶に青いエンドベル。ただこのモーターは端子を使わずに直接ハンダ付けしてありました。
EG1000Sにはスプリングが2つ付いていますが今回使うのは小さい方。パッケージの外から見えない部分にAK・ステアー・トンプソンは小さい方、G36Cは大きい方と注釈が書かれています。
何かおかしくね？
こうでした。
モーターホルダーごとメカボックスに当ててみて、ピニオンの位置を見たところ。上の方の動画だとベベルギヤの端までピニオンがピッタリくる位置がベストですが、1mmほど余った状態に留めておきました。理由？何となく・・・
今回はAPSのFETキットを用意しました。
FETとはField Effect Transistor（電界効果型トランジスタ）の事で、通常の電動ガンのトリガースイッチはバッテリーからモーターまでつながる大電流をそのまま機械的に通電/カットしているためスイッチでのスパーク発生によって電極焼けが起きやすいため果ては電極焼けによって通電不良をおこします。
そこでトリガースイッチではON/OFFの判断のための小電力のみを流し、大電力はFETユニットを介して通電/カットを行うようになるのでスイッチ焼けがほぼなくなる、というのがFETの特色。
FETキットはスイッチのメス側にはんだ付けされた配線と、そことつながる配線とバッテリー方向へのコネクターと配線が生えたFETユニット、オス側のスイッチがセットになっています。ただ、この製品はVer.2用のスイッチが付いており、Ver.3メカボックスに使うにはハンダ付けをやりなおさなければなりません。（APSのFETキットはVer.3用も別にちゃんと売られているのですが・・・）
とはいっても難しい事ではなく、ハンダをコテで熱して配線を外して別のに付け直すだけの事。
銃に付いてたVer.3メカボックス用のスイッチの端子にFETのスイッチ配線を付け直しました。どっちが＋－とかはないのでとりあえず付ければOK。
前述のようにメカボックスにスイッチを組む時はまず配線をメカボックス左パーツのスイッチの取りつく位置の穴に通してからスイッチを組みたてます。
端子をスイッチに収めて小パーツをネジ留めして固定し、オス側スイッチを収めてメカボックスにあてがい、スプリングを取り付けてスイッチの取り付けは完了。
トリガーは3パーツで成り立っており、これをスイッチの後方へ取り付けます。
スプリングは先に置いた方がやりやすいでしょうか。上画像のスプリングのヒゲの前からトリガーを差し込みに掛かります。
銀色のパーツの上の突起がオス側スイッチの後ろにハマるように取り付けます。
＠＠＠後編へ続く＠＠＠
銃自体は今は亡きBBキングで2012年頃に買ったもの。セミで撃っているとトリガーがロックしてしまう症状が出るのでメカボックスを開けて分からないなりに調整しつつスプリングだけ交換、あとはアウターバレルのロング化とストックを換えたくらしかしていません。セミの調子が悪いならフルで撃てばいいじゃない、という事でこの姿なのですが、RPKと比べるとアウターバレルが細くて貧相だし、今は同じCYMAからこの銃にちょっと足した程度の金額で買えるRPKがあるんですよね・・・
さてメカボックスを取り出します。取り出すのは比較的楽なんですが、戻すのが面倒臭いのがAK。
モーターホルダーやセレクターパーツなどを外します。トリガー後ろにあるカバーパーツも。
Ver.3メカボックスなのでメカボックスの上を留めている鉄板を引っこ抜きます。
メカボックス左右を留めているネジは4本。長さは3種類あり上画像を参考に。
メカボックスを開けます。あまり慎重に開けなくても大丈夫。
スプリングだけはライラクスのMS90に換えてありますが、他は変えていません。シム調整は理屈を理解せずにとりあえずブレなきゃいいんだろ、と思っていたのでめっちゃ枚数重ねてハメてありました・・・
今まではいじらなかったスイッチ周りも外します。まず上側にあるスプリングを外し、
スイッチ前面と左面にある小さなネジを外してプラ製の小パーツを外すと金具とそれにハンダ付けされた配線が外れます。
外れました。配線はメカボックス左側のスイッチ周辺の穴をくぐっているので、組む時は配線をここを通してからになります。
トリガーとカットオフレバー、メカボックス左側の外側に取り付いているセレクタープレートを外します。軸受けも。スプリングなどは失くさないように注意しましょう。
メカボックスは元々盛られていた緑色の通称「エイリアングリス」とタミヤのセラミックグリス、それにシリコンオイルが混ざったものでギトギトになっていたので全部キレイに拭き取りました。中性洗剤で洗っても良いのですが、完全に油気を飛ばしてしまうと摺動部分などに傷が付いたところから錆び（アルミや亜鉛合金も錆びます）が出やすくなるのでなるべく洗った後は早めに軽くシリコンオイルで拭く程度のコーティングがあった方が安心です。（とはいえ鉄ほど神経質に錆びに注意する必要はありません）
定番パーツ、SHSの13:1スーパーハイスピードギアを今回も使用します。
元のセクターギヤ（右の銀色のもの）との比較。よく見ると元のセクターギヤは軸周りにあるカットオフレバーを動かす楕円形のカムが欠けていました。セミオートがロックしたり、高電圧バッテリーを繋ぐとセミが2バーストになったりしてたのはここが欠けてカットオフレバーの動きが悪くなってたからかもしれません・・・
厚みは元のギヤの方が厚いです。タペットプレートを動かす突起が元のギヤとでは大きさが違いますが、セクターチップとかつけなくて大丈夫だろうか？
元々ついていた軸受けはプラス型の溝が付いたもので、これはこれでグリス切れを防止してくれて良いのですが、折角なのでベアリング軸受けに換えてみます。今回のものには7mmのものが適合します。
電動ガン用の軸受けはマルイが純正で多用しているプラ軸受け、海外製に多い金属製でグリス溜めの溝があるものや、潤滑性のある材質を混ぜ込んで成型されているオイルレスメタル、そしてベアリング軸受けがあります。それぞれに長所短所があり、ヘビーユーザーには頑丈なメタル軸受けが適していますが、ライトユーザーならコストの安いプラ軸受けで十分だったり、高価だけれどスムーズさに優れるベアリング軸受けが向いています。ただしベアリング軸受けはヘビーユースだとベアリングの球が高負荷ですり減ってガタが出たり、粗悪なベアリング軸受けはそれが早期に発生したりと、良い面ばかりではありません。
さて取り出したSHSの7mmベアリング軸受けですが、6個中2個の外見がなんか違う・・・中心に入っているパーツが2つだけ逆についていますが、機能上問題無いとはいえどうも気になってしまう。
ベアリングをメカボックスに差し込むと0.5mmほど外側にはみ出ますが、元の軸受けもそうなので問題ありません。はみ出た面に重なっているセレクタープレートも元々ベアリングと重なる部分は削られています。
セレクタープレートは以前調整としてカットオフレバーを動作させる位置をわずかにカッターで削っているのでリフレッシュとしてSHSのVer.3メカボックス用のセレクタープレートを用意しておきました。
と思ったら、あれー？何かいらん部分が付いてる・・・Ver.3メカボックスを共用する銃のうちスイッチも操作するもののためにこの延長部分があるようです。なので元々付いていたセレクタープレートにこの部分が無い場合に置き換えで使うならこの部分は切り飛ばしてしまって良いでしょう。
ただ、いざハメてみると微妙に合わないのかスライド可動してくれません・・・今回はどうしても置き換えたいわけではないのでパスして元のセレクタープレートをそのまま使用します。
次にカットオフレバーを交換。SHSのVer.3用カットオフレバー。
上の銀色のものが元のカットオフレバー。カットオフレバーは上側のスプリングで水平位置に保持されており、セクターギヤのカムによって左側のアームが押し下げられ、一方でシーソーのように右側のアームが持ち上がります。セレクタープレートがフルオートの位置にスライドすると右側のアームが持ち上がった状態で保持されるので、持ち上がってる状態でのみ発射動作が行われるのでしょうか。
取り付けたところ。すぐそばの軸受けが出っ張ってて干渉してるように見えますが、そちらの方向へは動かないので問題ありません。
シム調整をしながらギヤを乗せてゆきます。まずスパーギヤを乗せて手でコマを回すように回してみて回転に干渉が無ければそのまま、コリコリと干渉があったので薄いシムを置いてもう一度回してもまだコリコリするので一段厚いシムに換えてもう一度回すとスムーズになったので次はセクターギヤを置いて回します。僅かにスパーギヤと擦れているので薄いシムをセクターギヤの下に置いて回してみるとまだ擦れるので一段厚いシムに換えてもう一度回すとスムーズになったので次はベベルギヤを置いて回すとスムーズなのでそのまま。これで左側のシム調整ができました。左側はとにかく最少にし、左右の軸受け間でのガタは右側で行うのが良いそうです。
左側のシムが決まったらメカボックスを閉めて角ギヤを揺すってカタカタ左右に動くようならシムを足します。スパーは動かなかったのでそのまま、セクターとべベルは少しカタカタするので薄いシムを1枚ずつ置いてまたメカボックスを閉じでギヤを揺すり、まだカタカタするので薄いシムをもう1枚ずつ置いてメカボックスを閉じるとガタがなくなりました。
しかしメカボックスのネジを締めてみるとギヤの回りが渋々なのでシムを1枚ずつ外してもう一度メカボックスを閉めてネジを締めてみると軽くは回るものの若干左右にカタカタが残るような・・・？でもこのくらいで十分なのでしょう、とこんな感じでシム調整を行いました。
私の場合面倒臭がりなのでかなり簡略化して結果を大雑把にしていますが他所の動画だとやはりちゃんと手間暇掛けてやるのが正解ではないかと思います。
↓皆様はこちらを参考に。
モーターは定番マルイのEG1000に交換。Ver.3メカボックスなのでショートタイプのEG1000Sです。
元々付いてたモーターも黒い缶に青いエンドベル。ただこのモーターは端子を使わずに直接ハンダ付けしてありました。
EG1000Sにはスプリングが2つ付いていますが今回使うのは小さい方。パッケージの外から見えない部分にAK・ステアー・トンプソンは小さい方、G36Cは大きい方と注釈が書かれています。
何かおかしくね？
こうでした。
モーターホルダーごとメカボックスに当ててみて、ピニオンの位置を見たところ。上の方の動画だとベベルギヤの端までピニオンがピッタリくる位置がベストですが、1mmほど余った状態に留めておきました。理由？何となく・・・
今回はAPSのFETキットを用意しました。
FETとはField Effect Transistor（電界効果型トランジスタ）の事で、通常の電動ガンのトリガースイッチはバッテリーからモーターまでつながる大電流をそのまま機械的に通電/カットしているためスイッチでのスパーク発生によって電極焼けが起きやすいため果ては電極焼けによって通電不良をおこします。
そこでトリガースイッチではON/OFFの判断のための小電力のみを流し、大電力はFETユニットを介して通電/カットを行うようになるのでスイッチ焼けがほぼなくなる、というのがFETの特色。
FETキットはスイッチのメス側にはんだ付けされた配線と、そことつながる配線とバッテリー方向へのコネクターと配線が生えたFETユニット、オス側のスイッチがセットになっています。ただ、この製品はVer.2用のスイッチが付いており、Ver.3メカボックスに使うにはハンダ付けをやりなおさなければなりません。（APSのFETキットはVer.3用も別にちゃんと売られているのですが・・・）
とはいっても難しい事ではなく、ハンダをコテで熱して配線を外して別のに付け直すだけの事。
銃に付いてたVer.3メカボックス用のスイッチの端子にFETのスイッチ配線を付け直しました。どっちが＋－とかはないのでとりあえず付ければOK。
前述のようにメカボックスにスイッチを組む時はまず配線をメカボックス左パーツのスイッチの取りつく位置の穴に通してからスイッチを組みたてます。
端子をスイッチに収めて小パーツをネジ留めして固定し、オス側スイッチを収めてメカボックスにあてがい、スプリングを取り付けてスイッチの取り付けは完了。
トリガーは3パーツで成り立っており、これをスイッチの後方へ取り付けます。
スプリングは先に置いた方がやりやすいでしょうか。上画像のスプリングのヒゲの前からトリガーを差し込みに掛かります。
銀色のパーツの上の突起がオス側スイッチの後ろにハマるように取り付けます。
＠＠＠後編へ続く＠＠＠
スタンダードAK用とG36用のマガジンです。
お座敷のくせにマガジンいっぱいってのもアレですがウチには同じものが2個以上ある方が稀で、要するにコレクション的なもの。
まずはAK用から。UFCのAK Bulgaria standard 170連マガジン（C105）です。
「ブルガリア AK」でググってみると確かにこんな形状のマガジンを装備しています。
スプリング式のいわゆるノマグなのですが、装弾数は170発と多弾マグほどではないものの十分な装弾数があります。そして安い・・・
半透明スモークのマガジンで、残弾が視覚的に確認できる便利なマガジンです。
右のちょっと色が濃いものは以前買っていたマグプルPTSのAK P-MAGです。マグプルPTS製品は最近では色々あってあれだけいっぱいあったのにすっかり市場から消えてしまいました。なので今回のものはコピー品かと思ったら、よく見るとスプリングの通るルートが違います。
マガジン上部のリップ周辺。右は削り過ぎて弾が止まらなくなってしまったのを補修しているためプラ板が貼ってありますが、マガジンフォロワーの先端が丸だったものがくぼんだ形状に変わっています。
底部。底部のこの黒いパーツはカラーバリエーションがあり交換可能でしたが、中央の穴と突起の形状が変わっており互換性はなくなっています。
マルイ次世代AKS74Uにハンマーズのマグパイプを装着していますが、そのままでは刺さりきらずマガジンキャッチが掛かりませんでした。
マガジン側の加工を最小限にすべく銃側を多少調整（マガジンキャッチとレシーバーの間にワッシャーを噛ませ、マガジンキャッチも適宜に削っています）しているものの、マグウェル内側後端にわずかに突き出ているメカボックスが干渉しているのでマガジン側を若干削れば入るハズです。
スタンダード電動のAK、ウチのだとCYMAのAK47タクティカル（CM.039C）だとピッタリスムーズに装着できました。モダナイズAKにはよく似合うマガジンです。
さて次はG36用を。
G36用PMAG型300連フラッシュマガジンDEです。
こちらもお求めやすい価格。
DEはダークアース。ウチにあるG36はこだわりのDEカラーなのですがマガジンが黒いものしかなかったのでここもやはりDEカラーにしなくては。
マグプルP-MAGのG36系用を模していますが、多弾マグなので窓はふさがれています。
マガジン上部後方に開閉する扉があり、ここからBB弾をジャラジャラとながしこみます。
マガジン底部。多弾マグといえばゼンマイ巻きですが、このマガジンは底部に露出した歯車をカリカリ巻くのではなく、農機具のエンジンのスターターのようにヒモを引っ張ってゼンマイを巻く仕組みになっています。
このようにツマミを引っ張るとカカカカカカっと手応えがあり、2～3回ほど引っ張れば全弾給弾できるようです。
マルイのG36ノーマルマガジンと。
G36のマガジンはゴツくて太いイメージですが、P-MAGは銃に装着した時に外に露出する部分がM4用のP-MAGと同程度の幅しかなく非常にスリムに感じます。クリップの突起も無いのでマガジンポーチへの収まりも良いというメリットもあります。
S&TのG36へ装着。G36のマガジンはマグウェルにぶつかる位置にリブがあって強めに差し込まないとロックが掛からないのですが、このマガジンはスムーズに刺さるため「え？ちゃんとロックされた？」とついマガジンを揺すって確認してしまうほどすんなり装着できます。もうちょっとカチッと手応えがあってもいいくらい。
マガジン前端やマグウェル前端の掴み心地は、マガジンの幅が細くてM4マガジンアダプターを装着している時の感じに似ています。ただしあちらのようにマガジンはグラグラしていないので慣れればこちらの方が好感触かもしれません。
＠＠＠
普段銃を立て掛けて置いてる時にも空のマガジンを挿して格好をつけておくのですが、どちらも空のまま飾り用にしておくのが勿体ないくらい、実用度においても十分なものです。
お座敷のくせにマガジンいっぱいってのもアレですがウチには同じものが2個以上ある方が稀で、要するにコレクション的なもの。
まずはAK用から。UFCのAK Bulgaria standard 170連マガジン（C105）です。
「ブルガリア AK」でググってみると確かにこんな形状のマガジンを装備しています。
スプリング式のいわゆるノマグなのですが、装弾数は170発と多弾マグほどではないものの十分な装弾数があります。そして安い・・・
半透明スモークのマガジンで、残弾が視覚的に確認できる便利なマガジンです。
右のちょっと色が濃いものは以前買っていたマグプルPTSのAK P-MAGです。マグプルPTS製品は最近では色々あってあれだけいっぱいあったのにすっかり市場から消えてしまいました。なので今回のものはコピー品かと思ったら、よく見るとスプリングの通るルートが違います。
マガジン上部のリップ周辺。右は削り過ぎて弾が止まらなくなってしまったのを補修しているためプラ板が貼ってありますが、マガジンフォロワーの先端が丸だったものがくぼんだ形状に変わっています。
底部。底部のこの黒いパーツはカラーバリエーションがあり交換可能でしたが、中央の穴と突起の形状が変わっており互換性はなくなっています。
マルイ次世代AKS74Uにハンマーズのマグパイプを装着していますが、そのままでは刺さりきらずマガジンキャッチが掛かりませんでした。
マガジン側の加工を最小限にすべく銃側を多少調整（マガジンキャッチとレシーバーの間にワッシャーを噛ませ、マガジンキャッチも適宜に削っています）しているものの、マグウェル内側後端にわずかに突き出ているメカボックスが干渉しているのでマガジン側を若干削れば入るハズです。
スタンダード電動のAK、ウチのだとCYMAのAK47タクティカル（CM.039C）だとピッタリスムーズに装着できました。モダナイズAKにはよく似合うマガジンです。
さて次はG36用を。
G36用PMAG型300連フラッシュマガジンDEです。
こちらもお求めやすい価格。
DEはダークアース。ウチにあるG36はこだわりのDEカラーなのですがマガジンが黒いものしかなかったのでここもやはりDEカラーにしなくては。
マグプルP-MAGのG36系用を模していますが、多弾マグなので窓はふさがれています。
マガジン上部後方に開閉する扉があり、ここからBB弾をジャラジャラとながしこみます。
マガジン底部。多弾マグといえばゼンマイ巻きですが、このマガジンは底部に露出した歯車をカリカリ巻くのではなく、農機具のエンジンのスターターのようにヒモを引っ張ってゼンマイを巻く仕組みになっています。
このようにツマミを引っ張るとカカカカカカっと手応えがあり、2～3回ほど引っ張れば全弾給弾できるようです。
マルイのG36ノーマルマガジンと。
G36のマガジンはゴツくて太いイメージですが、P-MAGは銃に装着した時に外に露出する部分がM4用のP-MAGと同程度の幅しかなく非常にスリムに感じます。クリップの突起も無いのでマガジンポーチへの収まりも良いというメリットもあります。
S&TのG36へ装着。G36のマガジンはマグウェルにぶつかる位置にリブがあって強めに差し込まないとロックが掛からないのですが、このマガジンはスムーズに刺さるため「え？ちゃんとロックされた？」とついマガジンを揺すって確認してしまうほどすんなり装着できます。もうちょっとカチッと手応えがあってもいいくらい。
マガジン前端やマグウェル前端の掴み心地は、マガジンの幅が細くてM4マガジンアダプターを装着している時の感じに似ています。ただしあちらのようにマガジンはグラグラしていないので慣れればこちらの方が好感触かもしれません。
＠＠＠
普段銃を立て掛けて置いてる時にも空のマガジンを挿して格好をつけておくのですが、どちらも空のまま飾り用にしておくのが勿体ないくらい、実用度においても十分なものです。
CAA MGRIP1タイプ マグウェルグリップです。
ノーブランド品で1360円でした。
ハンドガード下にフォアグリップを装着した場合、このように丸握りするか、
このように添えるかすると思うのですが・・・
コンパクトに構える方が楽なのか、気が付くと持つ場所がマグウェルの前だったりします。
だったらマグウェルに沿わせるフォアグリップを取り付けましょう、というのが今回の趣旨。
グリップ部左右にはゴムのカバーがはめられており、ライトやレーザーサイトなどのスイッチを収めてゴム越しに押す事でONできるようになっています。
レイルとの結合は1本のボルトで締結されますが、ボルトが太くレンチは結構な大きさのものを要求します。
取り付けたところ。ハンドガード下のレイルがかなりマグウェル側へ近い所まである必要がありますが、M4のロワレシーバー前端のマグウェルにおおよそ沿う形になっています。もちろんアンダーレイルさえあれば銃はM4系でなくともOK。
握り心地、というよりは添え心地と申しましょうか。フィンガーチャネルがあるので人差し指を前側に添えていますが、この人差し指と親指の居心地がやや悪く、人差し指をグリップ部に添えると小指が下にはみ出てしまいます。またここへ手を沿えるとストックのバットプレートを肩へ押し付ける力が加わり、それによって銃を安定させる働きももつので、ストックが無い銃だと右手の疲れが増える傾向にあります。
グリップは前後にもそこそこ太いので普通のフォアグリップとしても利用できます。ただし後ろ面のくぼんでいるところは親指を沿えるには下すぎるのでその上の角ばった部分を握る事になりやや握り心地が悪いです。
気が付くとレイルの溝にボルトで傷が付いていました・・・
できれば若干細いボルトとナットに交換した方が良いでしょう。
＠＠＠
メインのグリップ同様にフォアグリップも人によって合う合わないがあるので実際に付けて試してみるしかありませんが、これくらい安いと気軽に試せるかと思います。
ノーブランド品で1360円でした。
ハンドガード下にフォアグリップを装着した場合、このように丸握りするか、
このように添えるかすると思うのですが・・・
コンパクトに構える方が楽なのか、気が付くと持つ場所がマグウェルの前だったりします。
だったらマグウェルに沿わせるフォアグリップを取り付けましょう、というのが今回の趣旨。
グリップ部左右にはゴムのカバーがはめられており、ライトやレーザーサイトなどのスイッチを収めてゴム越しに押す事でONできるようになっています。
レイルとの結合は1本のボルトで締結されますが、ボルトが太くレンチは結構な大きさのものを要求します。
取り付けたところ。ハンドガード下のレイルがかなりマグウェル側へ近い所まである必要がありますが、M4のロワレシーバー前端のマグウェルにおおよそ沿う形になっています。もちろんアンダーレイルさえあれば銃はM4系でなくともOK。
握り心地、というよりは添え心地と申しましょうか。フィンガーチャネルがあるので人差し指を前側に添えていますが、この人差し指と親指の居心地がやや悪く、人差し指をグリップ部に添えると小指が下にはみ出てしまいます。またここへ手を沿えるとストックのバットプレートを肩へ押し付ける力が加わり、それによって銃を安定させる働きももつので、ストックが無い銃だと右手の疲れが増える傾向にあります。
グリップは前後にもそこそこ太いので普通のフォアグリップとしても利用できます。ただし後ろ面のくぼんでいるところは親指を沿えるには下すぎるのでその上の角ばった部分を握る事になりやや握り心地が悪いです。
気が付くとレイルの溝にボルトで傷が付いていました・・・
できれば若干細いボルトとナットに交換した方が良いでしょう。
＠＠＠
メインのグリップ同様にフォアグリップも人によって合う合わないがあるので実際に付けて試してみるしかありませんが、これくらい安いと気軽に試せるかと思います。
UFCのマルイAK74MN用G27タイプピストルグリップです。
マルイの次世代電動ガンAKS74Uに標準のグリップはAKMやAK74と同じ樹脂製のグリップですが、これが昔LSのAK74を持った時には非常に握りやすく感じたものの、マルイ次世代電動ガンだと重量が遥かに重いためにギュウギュウに握るため、この細身でそっけない形状のグリップがやや握りにくく感じていました。しかしスタンダード電動AK47系グリップはたくさんあるものの次世代AK用は全然無く、じゃあスタンダード用はというとグリップ基部の形状が違うためポン付けはできません。適当に安いスタンダードAK用グリップを見繕って無理やり付けようかと思っていると、見つけたのがこのグリップ。マルイAK74MN用ですがマルイAK74MNのグリップはAKS74Uのものとはただの色違いなのでこれは付くハズ！と購入。買った後で調べたのですがAKS74Uの他AK102にもポン付けできるようです。
ただ、お値段は高くも安くもないといった値段。
G27グリップはフィンガーチャネルが付いた下に行くほど太くなっているグリップ。M4用やAK47用がありどれも大体3~4千円くらいでしょうか。
それでは早速取り付け。まずはAKS74Uのグリップを外しましょう。グリップ底部のマイナスネジを外します。
ネジを外すとグリップがスルッと抜けてきます。スタンダードのAKもそうですが次世代AK系はM4系と違いモーターはメカボックスの側にモーターホルダーで接続されているのでモーターを外す必要はありません。
比較するとかなり太さが変わるのがわかるでしょうか。
G27グリップを差し込み、底部のマイナスネジを締めます。これで取り付け完了。グリップを被せた時にグリップ基部に隙間があって「大丈夫かな？」と不安になりますが、ネジを締めれば隙間は閉じます。
フォルムは・・・そうねぇ、AK74MNだと全体が真っ黒なのでこれで良いのですが、AKS74Uだとグリップは何かしら色がついてた方がバランスが良いような気がします。カラーバリエーションには今回のBK（黒）の他にOD、DE、TANがあるようです。赤茶・・・は無いか。
肝心の握り心地ですが、「元のよりはマシだけど、イマイチ手に合ってない・・・」という感想。指が太い人には丁度良く、細い人には厚手のグローブ装着で丁度良くなるでしょうか。私は指が細いのでフィンガーチャネルに対して0.8本分な感じで、銃が重いため上に詰められるので薬指や小指がフィンガーチャネルの山の上に来てしまう印象。また親指付け根と中指で締める部分は細いのでここはもうちょっと太い方が好みかな・・・
＠＠＠
人によって手の大きさ形は様々なので実際に握ってみないと合うかどうかはわかりません。他の銃だって合ったり合わなかったりなのでこればかりは仕方無いでしょう。ですが元のAK74タイプグリップが嫌だ！という人はお試しあれ。これがピッタリしっくりという人も必ず居るハズです。
マルイの次世代電動ガンAKS74Uに標準のグリップはAKMやAK74と同じ樹脂製のグリップですが、これが昔LSのAK74を持った時には非常に握りやすく感じたものの、マルイ次世代電動ガンだと重量が遥かに重いためにギュウギュウに握るため、この細身でそっけない形状のグリップがやや握りにくく感じていました。しかしスタンダード電動AK47系グリップはたくさんあるものの次世代AK用は全然無く、じゃあスタンダード用はというとグリップ基部の形状が違うためポン付けはできません。適当に安いスタンダードAK用グリップを見繕って無理やり付けようかと思っていると、見つけたのがこのグリップ。マルイAK74MN用ですがマルイAK74MNのグリップはAKS74Uのものとはただの色違いなのでこれは付くハズ！と購入。買った後で調べたのですがAKS74Uの他AK102にもポン付けできるようです。
ただ、お値段は高くも安くもないといった値段。
G27グリップはフィンガーチャネルが付いた下に行くほど太くなっているグリップ。M4用やAK47用がありどれも大体3~4千円くらいでしょうか。
それでは早速取り付け。まずはAKS74Uのグリップを外しましょう。グリップ底部のマイナスネジを外します。
ネジを外すとグリップがスルッと抜けてきます。スタンダードのAKもそうですが次世代AK系はM4系と違いモーターはメカボックスの側にモーターホルダーで接続されているのでモーターを外す必要はありません。
比較するとかなり太さが変わるのがわかるでしょうか。
G27グリップを差し込み、底部のマイナスネジを締めます。これで取り付け完了。グリップを被せた時にグリップ基部に隙間があって「大丈夫かな？」と不安になりますが、ネジを締めれば隙間は閉じます。
フォルムは・・・そうねぇ、AK74MNだと全体が真っ黒なのでこれで良いのですが、AKS74Uだとグリップは何かしら色がついてた方がバランスが良いような気がします。カラーバリエーションには今回のBK（黒）の他にOD、DE、TANがあるようです。赤茶・・・は無いか。
肝心の握り心地ですが、「元のよりはマシだけど、イマイチ手に合ってない・・・」という感想。指が太い人には丁度良く、細い人には厚手のグローブ装着で丁度良くなるでしょうか。私は指が細いのでフィンガーチャネルに対して0.8本分な感じで、銃が重いため上に詰められるので薬指や小指がフィンガーチャネルの山の上に来てしまう印象。また親指付け根と中指で締める部分は細いのでここはもうちょっと太い方が好みかな・・・
＠＠＠
人によって手の大きさ形は様々なので実際に握ってみないと合うかどうかはわかりません。他の銃だって合ったり合わなかったりなのでこればかりは仕方無いでしょう。ですが元のAK74タイプグリップが嫌だ！という人はお試しあれ。これがピッタリしっくりという人も必ず居るハズです。
S&T G36E IDZに付属のIDZストックがイマイチ動作が渋いのでスープアップします。
まずはストックの付け根のピンを抜きます。上からでも下からでも良いので、爪楊枝でも当てて小突いてやると抜けてきます。
IDZストックが銃本体から分離されました。
さてG36CVに同梱されていたノーマルストックを装着してみます。しかしよく見るとロックボタンが付いていません。ボタンはVストックのものと共通なのであちらから外して使わないといけないようです。オマケでつけてくれたパーツなので贅沢は言えません・・・
IDZストックは外してノーマルストックで使う気満々だったのでIDZストックからロックボタンを奪うべく、まずはボタンの前側にあるスイッチを押し込みながらボタンが外れる方向へ押してゆきます。
外れました。スイッチは小パーツと小さなスプリングで構成されているので飛ばして失くさないように注意しましょう。
ノーマルストックにスプリングをセットし、ロックボタンのスイッチを押し込みながらストックの穴へセット・・・
入りません・・・
Vストックのロックボタンを見ると、全然違う・・・
Vストックのロックボタンは金属製で、スイッチを押し込みながら取り出すのは同じですがスイッチは板バネでテンションが掛けられており、それでいて中のスプリングに当たっているので非常に固く、ロックボタンを外す時はこのスイッチを力いっぱい押し込む必要があります。
Vストックとノーマルストックのロックボタンの入る穴は同じなのですが、IDZストックのものとは違っていてスイッチのある側が四角く出っ張っているのでロックボタンの相互利用ができなくなっています。いっそIDZストックの側のロックボタンの当たる部分を削るかノーマルストックの穴の内側を削るか考えましたが、見合わせてみるとどうも無理なようで・・・
素直にIDZストックを使う事にしましょう。まずはこのようにレバーが押し込まれて戻らないのだけは直さないと。
レバーは側面にある太いピンで留まっているようなのでこれを爪楊枝で小突いて抜きます。
レバーが外れました。ストックへ刺さるピンがM4などのストックに較べ全然小さく、こんなんで大丈夫か・・・
ピンが刺さる側には穴が複数あいており、ここに刺さってロックされます。ネジが一本刺さっているのはここで伸びるのを止めてすっぽ抜けないようにするためのストッパーの役割を持ちます。1cmほど後方にもう一か所ネジの入りそうな穴があり、ここへネジを挿し直せば伸縮量を増やす事ができそうですが、ここまで伸ばすとストックがグラグラになるかもしれません。
チークパッドはどうやって外すのかな・・・と探るとロックボタンの軸にイモネジが2つ刺さっています。何て面倒な事をするの・・・
ここのロックボタンはスプリングでテンションが掛けられていますが、左側から押すとチークパッドの右側を押し開きながら中にあるロック位置からズレて可動するようになっています。軸にボタンパーツがイモネジで固定されているのでどうにかしてイモネジを抜いて左右のボタンパーツを外さなくてはなりません。上画像では隙間にレンチを斜めに差し込んでいますがこれはナメますので前側からアクセスした方が良いでしょう。
やっと外れました。軸は右側から差し込まれており、さらにスプリングを被せ、スプリングを少し縮めながら右側のイモネジを仮止めし、チークパッドを被せ、右のボタンパーツを挿してイモネジを締め、左のボタンパーツを挿して隙間からどうにかしてイモネジを挿して締める、というような組み立て方になるでしょうか。
バラし終えたところ。バットプレートはゴム製でここも外れるといえば外れるのですが、接着されているし外しても何もないので外さない方が良いです。
チークパッドの内側と、そこと重なるストックの背の部分をシリコンオイルで拭いて滑りをよくしてやりました。ここはあまり動かさないので別にいじらなくてもよいかもしれません。
ストックのピンが刺さる穴をリューターで軽く撫でる程度にバリ取りと僅かな拡大を行い、伸縮の際に擦れる部分をシリコンオイルで拭いて滑りをよくしておきます。
レバーは押し込んだ時に段差に掛かって「コックッ」という感じの手応えをつけてあるのですが、これのために押し込んだまま戻らなったりします。
全部削り落とすのは大変なのでちゃんと押し込んでも戻ってくる程度にレバーと段差をヤスリ掛けしてゆきます。
どうにかちゃんと使えるようになりました。ただやはりVストックに較べると操作はどうしてもやりづらいです。
銃本体へ再び装着。
ちょっと使って外していたキャリハンスコープを装着。銃に付いていたネジもキャリハンスコープに付属のネジも全く同じものでした。そういやこのキャリハンスコープはUFCのだっけか。
やっぱフルサイズG36はキャリハンスコープだなー！
スコープの見晴らし。4倍固定だったかな？アイレリーフはめっちゃ近く、ゴーグルによっては装着状態だと覗ききれないかもしれません。
スコープの上に乗っているドットサイト。径が小さい上に外側の三角形が邪魔でいかんせん使いにくいです。位置も高く、チークパッドを上げていても頬を離さないと覗きこめません。
総合すると、IDZレイルの上に光学サイトを載せた方が全然使いやすいのですが、これはカッコイイだろう!!!(ｷﾞｬｷｨで使うもの。
＠＠＠
エアガンとしてはこんな長い必要はなく、G36Cの長さで十分。しかしフルサイズにはロマン分が詰まっています。格好良さのためには多少実用度が下がってもロマン分が補ってくれます。格好良さ、実用・・・Vストックもう一個買おうかしら。
まずはストックの付け根のピンを抜きます。上からでも下からでも良いので、爪楊枝でも当てて小突いてやると抜けてきます。
IDZストックが銃本体から分離されました。
さてG36CVに同梱されていたノーマルストックを装着してみます。しかしよく見るとロックボタンが付いていません。ボタンはVストックのものと共通なのであちらから外して使わないといけないようです。オマケでつけてくれたパーツなので贅沢は言えません・・・
IDZストックは外してノーマルストックで使う気満々だったのでIDZストックからロックボタンを奪うべく、まずはボタンの前側にあるスイッチを押し込みながらボタンが外れる方向へ押してゆきます。
外れました。スイッチは小パーツと小さなスプリングで構成されているので飛ばして失くさないように注意しましょう。
ノーマルストックにスプリングをセットし、ロックボタンのスイッチを押し込みながらストックの穴へセット・・・
入りません・・・
Vストックのロックボタンを見ると、全然違う・・・
Vストックのロックボタンは金属製で、スイッチを押し込みながら取り出すのは同じですがスイッチは板バネでテンションが掛けられており、それでいて中のスプリングに当たっているので非常に固く、ロックボタンを外す時はこのスイッチを力いっぱい押し込む必要があります。
Vストックとノーマルストックのロックボタンの入る穴は同じなのですが、IDZストックのものとは違っていてスイッチのある側が四角く出っ張っているのでロックボタンの相互利用ができなくなっています。いっそIDZストックの側のロックボタンの当たる部分を削るかノーマルストックの穴の内側を削るか考えましたが、見合わせてみるとどうも無理なようで・・・
素直にIDZストックを使う事にしましょう。まずはこのようにレバーが押し込まれて戻らないのだけは直さないと。
レバーは側面にある太いピンで留まっているようなのでこれを爪楊枝で小突いて抜きます。
レバーが外れました。ストックへ刺さるピンがM4などのストックに較べ全然小さく、こんなんで大丈夫か・・・
ピンが刺さる側には穴が複数あいており、ここに刺さってロックされます。ネジが一本刺さっているのはここで伸びるのを止めてすっぽ抜けないようにするためのストッパーの役割を持ちます。1cmほど後方にもう一か所ネジの入りそうな穴があり、ここへネジを挿し直せば伸縮量を増やす事ができそうですが、ここまで伸ばすとストックがグラグラになるかもしれません。
チークパッドはどうやって外すのかな・・・と探るとロックボタンの軸にイモネジが2つ刺さっています。何て面倒な事をするの・・・
ここのロックボタンはスプリングでテンションが掛けられていますが、左側から押すとチークパッドの右側を押し開きながら中にあるロック位置からズレて可動するようになっています。軸にボタンパーツがイモネジで固定されているのでどうにかしてイモネジを抜いて左右のボタンパーツを外さなくてはなりません。上画像では隙間にレンチを斜めに差し込んでいますがこれはナメますので前側からアクセスした方が良いでしょう。
やっと外れました。軸は右側から差し込まれており、さらにスプリングを被せ、スプリングを少し縮めながら右側のイモネジを仮止めし、チークパッドを被せ、右のボタンパーツを挿してイモネジを締め、左のボタンパーツを挿して隙間からどうにかしてイモネジを挿して締める、というような組み立て方になるでしょうか。
バラし終えたところ。バットプレートはゴム製でここも外れるといえば外れるのですが、接着されているし外しても何もないので外さない方が良いです。
チークパッドの内側と、そこと重なるストックの背の部分をシリコンオイルで拭いて滑りをよくしてやりました。ここはあまり動かさないので別にいじらなくてもよいかもしれません。
ストックのピンが刺さる穴をリューターで軽く撫でる程度にバリ取りと僅かな拡大を行い、伸縮の際に擦れる部分をシリコンオイルで拭いて滑りをよくしておきます。
レバーは押し込んだ時に段差に掛かって「コックッ」という感じの手応えをつけてあるのですが、これのために押し込んだまま戻らなったりします。
全部削り落とすのは大変なのでちゃんと押し込んでも戻ってくる程度にレバーと段差をヤスリ掛けしてゆきます。
どうにかちゃんと使えるようになりました。ただやはりVストックに較べると操作はどうしてもやりづらいです。
銃本体へ再び装着。
ちょっと使って外していたキャリハンスコープを装着。銃に付いていたネジもキャリハンスコープに付属のネジも全く同じものでした。そういやこのキャリハンスコープはUFCのだっけか。
やっぱフルサイズG36はキャリハンスコープだなー！
スコープの見晴らし。4倍固定だったかな？アイレリーフはめっちゃ近く、ゴーグルによっては装着状態だと覗ききれないかもしれません。
スコープの上に乗っているドットサイト。径が小さい上に外側の三角形が邪魔でいかんせん使いにくいです。位置も高く、チークパッドを上げていても頬を離さないと覗きこめません。
総合すると、IDZレイルの上に光学サイトを載せた方が全然使いやすいのですが、これはカッコイイだろう!!!(ｷﾞｬｷｨで使うもの。
＠＠＠
エアガンとしてはこんな長い必要はなく、G36Cの長さで十分。しかしフルサイズにはロマン分が詰まっています。格好良さのためには多少実用度が下がってもロマン分が補ってくれます。格好良さ、実用・・・Vストックもう一個買おうかしら。
