～趣味の世界～
ZC LEOPARDのQDメカボックスに新品パーツを全部載せしたら初速が全く出ず、どこがダメなのかわからないのでちゃんと動いていた構成を載せて初期化ができたG&G CM16。
何かもうちゃんと動いてるし初速も88m/s前後出るしいいんじゃね？って感じですがやはりノーマルなサイクルだとセミオートのレスポンスがダルい・・・スパンスパンがキュイッパンキュイッパンて感じですから。慣れって怖いですね。
とはいえ明らかにダメなパーツがあって、しかもどれがそうなのかわからない状態のままにはしておけません。まずは吸排気系パーツを前方から一つずつ換えては試射を繰り返して洗い出しを行いましょう。
まずはノズルから。現状では赤いノズル（SHSアルミシーリングノズル）が入っています。その下の黒い樹脂製のものがCM16のノーマル、その下の銀色のものがZC LEOPARDのエアシールノズルです。
3つとも後面を揃えて並べています。
中間の段差はSHSのものだけ少し後方にありますが、正常動作していました。
ノズルの全長はほぼ同じで、M4用の21mmちょっとの寸法で揃っているハズです。
後面。金属製のものは内側後端にOリングが入っています。
前面。ノーマルだけ穴の内側が複雑な形状をしていますが、穴の中よりも外側先端の角度がチャンバーパッキンと接した時に重要なのだろうと見受けられます。ZC LEOPARDのものの方がノーマルに近い角度。
ではZC LEOPARDのエアシールノズルを取り付けて組み上げ、初速を測ってみましょう。
初速は93m/s前後と上昇。段差位置の違いで相性が出ているのかSHSのものよりはこちらの方が合っているようです。
次はシリンダーヘッド。白い樹脂製のものがCM16ノーマル、銀色のものがZC LEOPARDのVer.2・Ver.3メカボックス共通アルミシリンダーヘッド。
ボディの後端で揃えています。ZCのアルミシリンダーヘッドはゴムのクッションが後面に突き出しています。Oリングが2本あるのは強力なシーリング能力が期待できますが、シリンダーに差し込む時に強い力が必要で、無理に押し込むとOリングが損傷するため気を遣いながら強い力で押し込む必要があり、少々抜き差しが面倒臭いです。また挿した後ではシリンダーの穴位置を調整したくてもシリンダーだけを回せないので一旦抜く必要があり、ここも不便。
ボディ部分の全長はどちらもほぼ同じ。上の切り欠きはタペットプレートが通る部分で、横の穴はメカボックスとの嵌合のためにあります。
前面に突き出たパイプはここにノズルが被さってタペットプレートによって前後に擦るように動きます。しかし、何か長さが違うような・・・
パイプ先端を接地して並べてみると、1ミリ半ほどボディ部分が低い。
クッション込みの全長は同じですが、ボディ部分が前方にずれている事になります。
シリンダーに挿してメカボックスへ置いてみると、前方へのパイプの突出量が短い。
後面へのクッションの突出はむしろピストンヘッドが接して最前にある位置ではノーマルよりも1ミリ半ほどピストンが後ろに下がる事になり、セクターギヤがピストンの後端のギヤに掛かる角度はノーマルだと斜め上に力が掛かるのに対してこちらでは真後ろへ力が掛かるようになるため伝達ロスが減らせる効果が期待できます。これをAOE（Angle Of Engagement）調整と言うのだそうです。
それではこのシリンダーヘッドを組んで初速をチェック。
こいつかァ～～
このシリンダーヘッドはVer.2・Ver.3共用とあるのでVer.3メカボックスだとちゃんと使えるのかもしれません、と弁護しておきます。少なくとも同社のM4用ノズルとは相性が悪い。
さて一番の原因が分かったので後は何かもう適当でいいや・・・ってなってきてしまいましたがちゃんとやります。奥の青いシリンダーがCM16ノーマル、手前がライラクスのステンレスハードシリンダータイプEです。加速穴の位置がノーマルより少し後ろにあるためシリンダーの有効容積はこのタイプEの方が大きくなります。タイプDだと更に後ろに穴が寄っていて、タイプFだとノーマルと同じくらいの位置にあります。ノーマルは穴が1か所ですがライラクスのシリンダーは4か所にあるのも特徴。ただ余程前進速度が速くない限りは1か所で不足する事もない気もします。他の特徴としてはノーマルがアルミ製に対しライラクスのものはその名の通りステンレス製で、重さはかなり差がありますが強度はステンレスの方が圧倒的に勝ります。
並べてシリンダー内をのぞいたところ。どちらもほぼ同じ内径です。計ってみると24mmほど。マルイノーマルシリンダーの内径が23.8mmなのでこれに準拠しているハズです。たまに「ボアアップシリンダー」というのがあってそちらは内径が24.7mmとなっており、シリンダーヘッドやピストンヘッドもそれに対応したサイズ違いのものがあるので注意が必要です。23.8mmのシリンダーでもスカスカだったピストンヘッドを持っているのですが、これ何なのだろう・・・Oリングのサイズを間違えた不良品だったんだろうか？
さてシリンダーを組む前にピストンヘッドも先にチェック。手前の銀色のピストンヘッドがZC LEOPARDの高耐久アルミピストンヘッド、奥の赤いものが同社の軽量ピストンヘッドです。
軽量ピストンヘッドを組んだピストンをシリンダー入口に軽く挿し、シリンダーヘッドのパイプの先を指で押さえて圧縮を行ってみると、ブシュッと前進しきってしまいました。ちゃんと動いていたピストンヘッドなのに・・・
高耐久アルミピストンヘッドを組んだピストンだと加速穴の先で強い抵抗が掛かり止まってしまいます。止まる方が高気密である事は分かるのですが、抵抗があれば止まらなくてもダメというわけではないものなのでしょうか？
と、何か違和感。軽量ピストンヘッドと組み合わせている方のピストンボディの、ギヤを押さえている部分がピストンヘッド側で割れてめくれてきています。
アルミピストンヘッドと組み合わせている方は私のミスで尾部片側がギヤで削り取れてしまっているので、無事なピストンボディが無い・・・このピストンボディは両方ともZC LEOPARDの強化ピストンフルスチールラックですが、ギヤはほとんど傷も入らないほど強力なのですが樹脂製のボディ部分はあまり強くないかもしれません。
まずはライラクスのシリンダーを入れ、ピストンは軽量ピストンヘッドの方を。ピストンヘッド直後から後ろへ裂けているのでフルストロークだとシリンダー尾部に引っ掛けそうで怖いです。DSGならシリンダー内から出ないので安心ですが、加速穴に引っ掛かる危険もあります。
ノーマルシリンダーと比して有効容積が増えているので当然の初速向上となりました。
次は高耐久アルミピストンヘッドを組んだピストンを。こちらはピストン尾部が削れているので強度低下によってギヤの付いた金属部分だけが樹脂部分を突き破って後退してしまう危険が出てしまっています。怖い！
＠＠＠
上限ギリッギリの初速になりました。次は初速が大幅に下がるDSG組み込みですのでここの段階では高いほど安心できます。でもこの先はピストンボディの強度に不安を抱えている状態では非常に恐怖。残りはピストンボディを調達してからの方が良さそうですね。
何かもうちゃんと動いてるし初速も88m/s前後出るしいいんじゃね？って感じですがやはりノーマルなサイクルだとセミオートのレスポンスがダルい・・・スパンスパンがキュイッパンキュイッパンて感じですから。慣れって怖いですね。
とはいえ明らかにダメなパーツがあって、しかもどれがそうなのかわからない状態のままにはしておけません。まずは吸排気系パーツを前方から一つずつ換えては試射を繰り返して洗い出しを行いましょう。
まずはノズルから。現状では赤いノズル（SHSアルミシーリングノズル）が入っています。その下の黒い樹脂製のものがCM16のノーマル、その下の銀色のものがZC LEOPARDのエアシールノズルです。
3つとも後面を揃えて並べています。
中間の段差はSHSのものだけ少し後方にありますが、正常動作していました。
ノズルの全長はほぼ同じで、M4用の21mmちょっとの寸法で揃っているハズです。
後面。金属製のものは内側後端にOリングが入っています。
前面。ノーマルだけ穴の内側が複雑な形状をしていますが、穴の中よりも外側先端の角度がチャンバーパッキンと接した時に重要なのだろうと見受けられます。ZC LEOPARDのものの方がノーマルに近い角度。
ではZC LEOPARDのエアシールノズルを取り付けて組み上げ、初速を測ってみましょう。
初速は93m/s前後と上昇。段差位置の違いで相性が出ているのかSHSのものよりはこちらの方が合っているようです。
次はシリンダーヘッド。白い樹脂製のものがCM16ノーマル、銀色のものがZC LEOPARDのVer.2・Ver.3メカボックス共通アルミシリンダーヘッド。
ボディの後端で揃えています。ZCのアルミシリンダーヘッドはゴムのクッションが後面に突き出しています。Oリングが2本あるのは強力なシーリング能力が期待できますが、シリンダーに差し込む時に強い力が必要で、無理に押し込むとOリングが損傷するため気を遣いながら強い力で押し込む必要があり、少々抜き差しが面倒臭いです。また挿した後ではシリンダーの穴位置を調整したくてもシリンダーだけを回せないので一旦抜く必要があり、ここも不便。
ボディ部分の全長はどちらもほぼ同じ。上の切り欠きはタペットプレートが通る部分で、横の穴はメカボックスとの嵌合のためにあります。
前面に突き出たパイプはここにノズルが被さってタペットプレートによって前後に擦るように動きます。しかし、何か長さが違うような・・・
パイプ先端を接地して並べてみると、1ミリ半ほどボディ部分が低い。
クッション込みの全長は同じですが、ボディ部分が前方にずれている事になります。
シリンダーに挿してメカボックスへ置いてみると、前方へのパイプの突出量が短い。
後面へのクッションの突出はむしろピストンヘッドが接して最前にある位置ではノーマルよりも1ミリ半ほどピストンが後ろに下がる事になり、セクターギヤがピストンの後端のギヤに掛かる角度はノーマルだと斜め上に力が掛かるのに対してこちらでは真後ろへ力が掛かるようになるため伝達ロスが減らせる効果が期待できます。これをAOE（Angle Of Engagement）調整と言うのだそうです。
それではこのシリンダーヘッドを組んで初速をチェック。
こいつかァ～～
このシリンダーヘッドはVer.2・Ver.3共用とあるのでVer.3メカボックスだとちゃんと使えるのかもしれません、と弁護しておきます。少なくとも同社のM4用ノズルとは相性が悪い。
さて一番の原因が分かったので後は何かもう適当でいいや・・・ってなってきてしまいましたがちゃんとやります。奥の青いシリンダーがCM16ノーマル、手前がライラクスのステンレスハードシリンダータイプEです。加速穴の位置がノーマルより少し後ろにあるためシリンダーの有効容積はこのタイプEの方が大きくなります。タイプDだと更に後ろに穴が寄っていて、タイプFだとノーマルと同じくらいの位置にあります。ノーマルは穴が1か所ですがライラクスのシリンダーは4か所にあるのも特徴。ただ余程前進速度が速くない限りは1か所で不足する事もない気もします。他の特徴としてはノーマルがアルミ製に対しライラクスのものはその名の通りステンレス製で、重さはかなり差がありますが強度はステンレスの方が圧倒的に勝ります。
並べてシリンダー内をのぞいたところ。どちらもほぼ同じ内径です。計ってみると24mmほど。マルイノーマルシリンダーの内径が23.8mmなのでこれに準拠しているハズです。たまに「ボアアップシリンダー」というのがあってそちらは内径が24.7mmとなっており、シリンダーヘッドやピストンヘッドもそれに対応したサイズ違いのものがあるので注意が必要です。23.8mmのシリンダーでもスカスカだったピストンヘッドを持っているのですが、これ何なのだろう・・・Oリングのサイズを間違えた不良品だったんだろうか？
さてシリンダーを組む前にピストンヘッドも先にチェック。手前の銀色のピストンヘッドがZC LEOPARDの高耐久アルミピストンヘッド、奥の赤いものが同社の軽量ピストンヘッドです。
軽量ピストンヘッドを組んだピストンをシリンダー入口に軽く挿し、シリンダーヘッドのパイプの先を指で押さえて圧縮を行ってみると、ブシュッと前進しきってしまいました。ちゃんと動いていたピストンヘッドなのに・・・
高耐久アルミピストンヘッドを組んだピストンだと加速穴の先で強い抵抗が掛かり止まってしまいます。止まる方が高気密である事は分かるのですが、抵抗があれば止まらなくてもダメというわけではないものなのでしょうか？
と、何か違和感。軽量ピストンヘッドと組み合わせている方のピストンボディの、ギヤを押さえている部分がピストンヘッド側で割れてめくれてきています。
アルミピストンヘッドと組み合わせている方は私のミスで尾部片側がギヤで削り取れてしまっているので、無事なピストンボディが無い・・・このピストンボディは両方ともZC LEOPARDの強化ピストンフルスチールラックですが、ギヤはほとんど傷も入らないほど強力なのですが樹脂製のボディ部分はあまり強くないかもしれません。
まずはライラクスのシリンダーを入れ、ピストンは軽量ピストンヘッドの方を。ピストンヘッド直後から後ろへ裂けているのでフルストロークだとシリンダー尾部に引っ掛けそうで怖いです。DSGならシリンダー内から出ないので安心ですが、加速穴に引っ掛かる危険もあります。
ノーマルシリンダーと比して有効容積が増えているので当然の初速向上となりました。
次は高耐久アルミピストンヘッドを組んだピストンを。こちらはピストン尾部が削れているので強度低下によってギヤの付いた金属部分だけが樹脂部分を突き破って後退してしまう危険が出てしまっています。怖い！
＠＠＠
上限ギリッギリの初速になりました。次は初速が大幅に下がるDSG組み込みですのでここの段階では高いほど安心できます。でもこの先はピストンボディの強度に不安を抱えている状態では非常に恐怖。残りはピストンボディを調達してからの方が良さそうですね。
うっかり凡ミスでピストンにダメージを入れてしまい、そのまま使ったら完全に破壊された感触のCM16に入れたQDメカボックス。
かー！やっちゃったわー！かー！
メカボックスを恐る恐るあけてみると、あれ？何ともない。
ギヤも擦り傷はあれど歯っ欠けも曲がりもなく、このまま組み直したら普通に動きそう。
確かにおぞましいギャラララ音で発射不能になったハズなのですが、本当に・・・何だったの？
しかしもはや原因の特定が不可能と判断し、ちゃんと動いていた構成をQDメカボックスに移して初期化をしましょう。それでダメならQDメカボックスそのものがダメという事になります。
ちゃんと動いていた構成は、シリンダーとシリンダーヘッド、べベルとスパーがノーマル。それにZCのピストンと軽量ヘッド。ノズルはノーマルが破損したのでSHSのもの、あとはノーマルのセクターギヤとタペットプレートが直近でちゃんと動いていた構成。
セクターギヤをDSGからノーマルに替えたのでシム調整をやり直し。といってもDSGの左右に入っていたシムをそのままノーマルにはめたら丁度良かったのでネジをしっかり締めた状態でもスルスル動くか確認。
セクターギヤとタペットプレートの触れている面は油気が元々無かったのですが・・・
もうかなり動作させてきているのにノーマルのタペットプレートの羽根は傷も摩耗も全くなく角もバシバシ立ったままです。侮れねぇなノーマル・・・
手でギヤを回して動作させてみると、本当にロングストローク。
タペットスプリングはSHSのセットに入っていたものがイマイチ曲がりやすくて良くなかったのでノーマルを、逆転防止ラッチもノーマルを移してきています。メカボックスを閉める前にピストンがちゃんとレールに乗っているかしつこいくらい確認。安いピストンボディとはいえ1000円ほどをドブに捨てたのは自分のミスとはいえ気分が悪いし二度とやらかすものか！という気持ちで。
メカボックスを閉じ、ノズルが軽くヒコヒコ動くのを確認。
スプリングはノーマルを使用。こんなヤワいスプリングならQDである必要すらないのですが・・・
さあどうだ。QDメカボックスの進退やいかに。
＠＠＠
ノーマル！ノーマルです！
8.4Vでサイクルが秒15発、初速が88m/s前後とマルイのM4ドノーマルと同等。
ここから一つずつパーツを換えていって理想に近づけてゆきます。そうすればつけてあったパーツのうちどれがダメだったかが分かるハズです。（本音ではもうこれでいいんじゃね？って気分・・・）
かー！やっちゃったわー！かー！
メカボックスを恐る恐るあけてみると、あれ？何ともない。
ギヤも擦り傷はあれど歯っ欠けも曲がりもなく、このまま組み直したら普通に動きそう。
確かにおぞましいギャラララ音で発射不能になったハズなのですが、本当に・・・何だったの？
しかしもはや原因の特定が不可能と判断し、ちゃんと動いていた構成をQDメカボックスに移して初期化をしましょう。それでダメならQDメカボックスそのものがダメという事になります。
ちゃんと動いていた構成は、シリンダーとシリンダーヘッド、べベルとスパーがノーマル。それにZCのピストンと軽量ヘッド。ノズルはノーマルが破損したのでSHSのもの、あとはノーマルのセクターギヤとタペットプレートが直近でちゃんと動いていた構成。
セクターギヤをDSGからノーマルに替えたのでシム調整をやり直し。といってもDSGの左右に入っていたシムをそのままノーマルにはめたら丁度良かったのでネジをしっかり締めた状態でもスルスル動くか確認。
セクターギヤとタペットプレートの触れている面は油気が元々無かったのですが・・・
もうかなり動作させてきているのにノーマルのタペットプレートの羽根は傷も摩耗も全くなく角もバシバシ立ったままです。侮れねぇなノーマル・・・
手でギヤを回して動作させてみると、本当にロングストローク。
タペットスプリングはSHSのセットに入っていたものがイマイチ曲がりやすくて良くなかったのでノーマルを、逆転防止ラッチもノーマルを移してきています。メカボックスを閉める前にピストンがちゃんとレールに乗っているかしつこいくらい確認。安いピストンボディとはいえ1000円ほどをドブに捨てたのは自分のミスとはいえ気分が悪いし二度とやらかすものか！という気持ちで。
メカボックスを閉じ、ノズルが軽くヒコヒコ動くのを確認。
スプリングはノーマルを使用。こんなヤワいスプリングならQDである必要すらないのですが・・・
さあどうだ。QDメカボックスの進退やいかに。
＠＠＠
ノーマル！ノーマルです！
8.4Vでサイクルが秒15発、初速が88m/s前後とマルイのM4ドノーマルと同等。
ここから一つずつパーツを換えていって理想に近づけてゆきます。そうすればつけてあったパーツのうちどれがダメだったかが分かるハズです。（本音ではもうこれでいいんじゃね？って気分・・・）
メカボックスをZC LEOPARDのQDメカボックスに入れ替え、内部パーツの多くも新品で用意して組み込み、さて試射すると初速が全然出ていないG&G CM16。
さてどこが原因なのか。
初速が酷く低いと同時に弾も出たり出なかったりするのでノズルの動作タイミングがおかしいのだろうか？とチャンバー内での動きを探るもイマイチよくわかりません。
まずこのチャンバー自体はどうなのか？チャンバーはそのままでメカボックスを元のメカボックスに入れ替えてみます。
ちゃんと初速は出るので、チャンバーが原因ではないようす。
となるとメカボックスを開けて一つ一つチェックしていくしかありません。外側からで気になる点はノズルの動きが良くない事。手で前から押し込むと引っ掛かりを感じます。
スプリングの出し入れは楽。逆に言えば元のメカボックスがこうなってさえいればな・・・
メカボックスを開けます。
ノズルの動きが悪いのはまずタペットプレートがどっかおかしいせいでしょう。スイッチの上に当たっている部分？と思ったけどここは削ったりするとタペットプレートが上下してしまい困った事になります。
以前の症例ではピストンヘッドが原因だった事があるのですが、シリンダーヘッドのノズルを塞いでピストンを挿入してみると加速穴から先へは力いっぱい押してもガッチリ抵抗しています。この周辺での気密は問題無いようす。
タペットプレートの羽根の部分が摩耗で変形している気がします・・・
ノイズが酷かったのですがモーター位置は問題無し。
タペットプレートの動きをよく確認してみなくては。
メカボックスのネジを強く締めるとノズルが前後しなくなってしまいます。
緩めると動く、でも渋い・・・
メカボックス内のタペットプレートと接するレールを磨きこんでみました。
こっちも磨き・・・ってスパーギヤの歯が1個欠けてる！
代わり、といっても残っているのはCYMAのAK47に入っていたものしかなく、これは軸が太いのかCM16に元々付いていた軸受けとは相性が悪いです。
元のメカボックスからスパーギヤとべベルギヤも持ってくる事にして、軸受けも入れ替えましょうか。
部品取りならバラしておけばいいものを、バラけてるのがどうも嫌。軸受けの穴はリューターで拡げて相性が悪かったギヤだろうと構わず放り込みます。
組みつけます。何かもうDSGブン投げてこっちに戻そうかしら・・・
QDメカボックスにベアリング軸受けを圧入します。
スパーギヤから丁寧にシム調整。このメカボックスはネジを締め込むとただ左右を合わせただけの時よりかなり寸法が変わるのでキッチリ締めた状態を基準にしなくてはいけません。
何とか締めた状態でスルスル動くようになりました。やはりベアリング軸受けのこの滑らかな動きは代えがたい・・・
何をどこまでやったか忘れてしまいました。一旦組みます。
ああそうそうタペットプレートのどこかが引っ掛かってるんだっけか。ノズルを押すとギ・・・ッコという感じでゆっくり戻ってきます。正常だとヒコヒコ動くので明らかにおかしい。
もう一度タペットプレートをチェック。
摩耗で潰れて左右に広がっている位置があるので、やはりここが引っ掛かっているようです。
左右に突出した部分を削り、全体的に角を軽く撫でる程度にヤスリ掛け。
ヒコヒコ軽く動くようになりました。
試射してみなくては。
ギュィ、ギューーン、ギューーン・・・
空回っています・・・
ピストンがレイルにはまっておらず、ピストンが傾いたまま組んでしまったせいでピストン尾部がセクターギヤで削られてしまっています。やっちまったー！
何かマズイ位置が削れてしまったのでもうこのピストンはダメな気がしますが、レールに掛け直して再び組みます。
さあどうだ。
やっぱり初速が出ていない・・・しかも数発撃ったらまた空回ってしまいましたが、今度はギャラララという音。ピストンが破壊されてしまったようですね・・・
さてどこが原因なのか。
初速が酷く低いと同時に弾も出たり出なかったりするのでノズルの動作タイミングがおかしいのだろうか？とチャンバー内での動きを探るもイマイチよくわかりません。
まずこのチャンバー自体はどうなのか？チャンバーはそのままでメカボックスを元のメカボックスに入れ替えてみます。
ちゃんと初速は出るので、チャンバーが原因ではないようす。
となるとメカボックスを開けて一つ一つチェックしていくしかありません。外側からで気になる点はノズルの動きが良くない事。手で前から押し込むと引っ掛かりを感じます。
スプリングの出し入れは楽。逆に言えば元のメカボックスがこうなってさえいればな・・・
メカボックスを開けます。
ノズルの動きが悪いのはまずタペットプレートがどっかおかしいせいでしょう。スイッチの上に当たっている部分？と思ったけどここは削ったりするとタペットプレートが上下してしまい困った事になります。
以前の症例ではピストンヘッドが原因だった事があるのですが、シリンダーヘッドのノズルを塞いでピストンを挿入してみると加速穴から先へは力いっぱい押してもガッチリ抵抗しています。この周辺での気密は問題無いようす。
タペットプレートの羽根の部分が摩耗で変形している気がします・・・
ノイズが酷かったのですがモーター位置は問題無し。
タペットプレートの動きをよく確認してみなくては。
メカボックスのネジを強く締めるとノズルが前後しなくなってしまいます。
緩めると動く、でも渋い・・・
メカボックス内のタペットプレートと接するレールを磨きこんでみました。
こっちも磨き・・・ってスパーギヤの歯が1個欠けてる！
代わり、といっても残っているのはCYMAのAK47に入っていたものしかなく、これは軸が太いのかCM16に元々付いていた軸受けとは相性が悪いです。
元のメカボックスからスパーギヤとべベルギヤも持ってくる事にして、軸受けも入れ替えましょうか。
部品取りならバラしておけばいいものを、バラけてるのがどうも嫌。軸受けの穴はリューターで拡げて相性が悪かったギヤだろうと構わず放り込みます。
組みつけます。何かもうDSGブン投げてこっちに戻そうかしら・・・
QDメカボックスにベアリング軸受けを圧入します。
スパーギヤから丁寧にシム調整。このメカボックスはネジを締め込むとただ左右を合わせただけの時よりかなり寸法が変わるのでキッチリ締めた状態を基準にしなくてはいけません。
何とか締めた状態でスルスル動くようになりました。やはりベアリング軸受けのこの滑らかな動きは代えがたい・・・
何をどこまでやったか忘れてしまいました。一旦組みます。
ああそうそうタペットプレートのどこかが引っ掛かってるんだっけか。ノズルを押すとギ・・・ッコという感じでゆっくり戻ってきます。正常だとヒコヒコ動くので明らかにおかしい。
もう一度タペットプレートをチェック。
摩耗で潰れて左右に広がっている位置があるので、やはりここが引っ掛かっているようです。
左右に突出した部分を削り、全体的に角を軽く撫でる程度にヤスリ掛け。
ヒコヒコ軽く動くようになりました。
試射してみなくては。
ギュィ、ギューーン、ギューーン・・・
空回っています・・・
ピストンがレイルにはまっておらず、ピストンが傾いたまま組んでしまったせいでピストン尾部がセクターギヤで削られてしまっています。やっちまったー！
何かマズイ位置が削れてしまったのでもうこのピストンはダメな気がしますが、レールに掛け直して再び組みます。
さあどうだ。
やっぱり初速が出ていない・・・しかも数発撃ったらまた空回ってしまいましたが、今度はギャラララという音。ピストンが破壊されてしまったようですね・・・
G&G CM16にDSGを入れサイクルが秒30発を超えたものの、初速が60m/s台と低い・・・そしてそうこうしているうちにノズルがもげてしまい、またメカボックスの開け閉めの際に強烈なレートのスプリングを縮めるのに嫌気がさしてしまいました。
標準の樹脂製ノズルはタペットプレートに掛かる部分のリブがもげて使えなくなっています。
そこでスプリングの出し入れが劇的に楽になるQDメカボックスの登場。ZC LEOPARDのQD式Ver.2用強化メカボックス後方配線です。
ギヤやピストンなどのパーツは別途用意する必要があります。
なので必要なものを買い込んでおきました。ZC LEOPARDのものばかりです。
QDメカボックス外観。配線やトリガー、スイッチなどは取り付いた状態で出荷されています。
QDメカボックスとはメカボックスの後方からスプリングとスプリングガイドを抜き出せるようになっているメカボックスです。S&TのタボールやG36CVなどと同様にスプリングの交換だけならメカボックスを開ける必要がなく、また強烈なレートのスプリングを必死に縮めながらメカボックスを閉める苦労から解放されるハズです。
メカボックス左側。セレクタープレートもすでに取り付いています。
メカボックス左右を留めているネジには座金が付いていて緩み止めがされています。
ネジを抜いたところ。Ver.2メカボックスのセオリー通り上側4本が短く、それ以外は長いネジ。ただし前から2番目のネジだけ若干短いネジになります。あと、逆転防止ラッチの下辺りのネジは他のメカボックスだと無いものが多いですね。
メカボックスを開き、両側の内側を見たところ。
スイッチは通常のスイッチとは違い、マイクロスイッチに置き換わっています。カットオフレバーも標準装備されていますが、若干形状が違うような・・・
トリガーは右側に取り付いていました。確認していませんが、このトリガーは他とは互換が無いかもしれません。
さて元のメカボックスからDSGと専用タペットプレートを持ってこなくては。
M130のスプリングが入っていたのですが、こんな事に。
こうやってグリグリねじってたらそりゃノズル壊れますわ・・
セクターギヤとタペットプレートをノーマルに戻し、スプリングも元々入っていたものに戻しました。ノズルはSHSのアルミシーリングノズルを入れて形にしておきます。
QDメカボックスのパッケージに入れて更に袋に収めて保管しておきます。（どうせすぐに要りようになります・・・）
QDメカボックスには軸受けが付いていないので別途必要。偶然にもCM16のメカボックスと同じ8mm軸受け仕様なのであちらに付いていたメタル軸受けを圧入します。叩き込まないと入らないほどキツいのでしっかりと奥まで押し込まないとシム調整がちゃんとできません。
ギヤは余りがあるので流用しますが、べベルギヤのノッチの数が多いCYMAのAK47タクティカルに入っていたものがいいかな？
軸受けの穴が狭いらしく軸のフリクションが強いようす。逆さにしても落ちてきません。
スパーギヤはCYMAのものがキツいので、それよりは多少マシに動くS&T BABY M4のものを入れました。シム調整もしますが、スパーギヤは1枚でも挟むと動きが渋くなるので両側ともシム無し。ほかのギヤもギヤ同士が干渉しまくりなのでしないようにシムで調整。こんなんで大丈夫だろうか・・・？一応はスルスルとスムーズに動くようにしていますが、負荷が掛かってみるとやっぱり干渉したりしてノイズが酷い事になりそう。
吸排気系は新品で用意しました。
シリンダーだけライラクス、他は全部ZC LEOPARDです。
ノズルは金属製のエアシールノズル。内側後端にOリングが入っています。
シリンダーヘッドも金属製。Oリングが2本入っていてしっかり気密できそうです。
シリンダーはライラクスのステンレスハードシリンダータイプE。インナーバレル長201~250mmに対応するとされています。（使用するインナーバレルはCM16 Carbine Light標準の275mm。）
ピストンヘッドは高耐久アルミピストンヘッド。Oリングが軽量ピストンヘッドと同じ茶色ですね。前面の穴がでかくてフルシリンダーでも普通に吸排気できそうでもあります。
ピストンは強化ピストン フルスチールラック。14枚歯のハイサイクル対応のもので、これはCM16のメカボックスの方でも使っていたのと同じもの。
このピストンはレールの山の部分で若干幅広なので少し削ってやる必要があったのですが、このメカボックスでも同様のようです。
軽くヤスってやるだけでスムーズに落ちてくるようになりました。
DSGがピストンを引ききった時のピストンヘッドの位置とシリンダーの吸気穴との位置関係。ただ、この穴はどうも私が認識違いをしているのかもしれませんが、吸気のためにあるわけではなくあくまでピストンが前進し加速するためにこの位置まで圧縮を行わないよう排気するための穴、なのかも？
DSG専用タペットプレートにノズルを取り付けます。タペットスプリングはCM16のメカボックスに置いてきたのでSHSのVer.2用スプリングセットから使用。
逆転防止ラッチも新たに用意。でもスパーギヤと触れていて抵抗にならないか少し心配。
必要なものがおさまりました。そう、スプリングとスプリングガイドはまだ入れません。超楽・・・
メカボックスを閉じ、ネジを締めます。メカボックスの閉まり具合は合わさる0.5～
1mmくらいで若干の抵抗があり、そこから押すとパクッと閉じます。基本的にはすんなり閉まります。
スプリングはSHSのM120でいってみましょうか。スプリングは簡単に出し入れできるようになったので気軽に選択。
このメカボックスには専用の樹脂製スプリングガイドが付属しますが、スラストベアリングが無く、樹脂製で高負荷への耐性に不安があったのでオプション品のステンレススプリングガイドを使用します。
先端からプラスネジで締められているのでそうそう緩む事も無いでしょうか。動かしてみないと分かりませんが。
スプリングとスプリングガイドをメカボックス後方から六角レンチで押し込み、90度回して位置を合わせます。高レートのスプリングだとこれでもやはり力を要しますが、メカボックスを閉めると同時にやるのとでは雲泥の差。ただスプリングガイドの突起とメカボックスの溝との噛み合いはあまり十分に感じられず、この状態から結構スプリングガイドの前側が上下にガタガタ動くし、メカボックス後端の強度は高負荷で欠けたりしないものか少し不安に感じます。まあ、大丈夫だろうとは思いますが・・・
メカボックスが組みあがったのでいざレシーバーに、と思ったらうまく入らない・・・
セレクターをSAFEに入れてると入りが狭い感じで、SEMIにすると押し込んでやっと入る感じ。ナイロン系の樹脂レシーバーだから押し込んでどうにかなりますが、メタルレシーバーだとどうだろ・・・そしてトリガーピン穴もロックピンの入る穴も位置が合いません・・・
よく見るとこのメカボックスに付いているセレクタープレートは他のものと全然形が違い、トリガーピン穴へはセレクターをSAFEに入れた時にセレクタープレートが干渉してしまいます。
フレームロックピンの穴の位置はレシーバー側を削って長穴にして対応するしかありません。トリガーピンは抜け止めにギザギザが付いている分の太さがメカボックスと干渉するのでメカボックスの穴を削って拡げてやらないとトリガーピンが刺さりきりません。
セレクタープレートのトリガーピン穴と重なる部分を削ってみますがSAFE位置にどうしても入らないのでセレクターレバーの裏にある丸い板状のパーツが栗状の形なのを削って丸くしてみたところ何とかSAFEに入るようになりました。ただしセレクタープレートのどこかに引っ掛かりがあるのかSAFE→SEMIにしてトリガーを引くとトリガータッチがマイクロスイッチ特有の「スッチョン」という感触にならず、「ガギ」という感じでちゃんと効いていない印象。一旦FULLにしてからSEMIにするとちゃんと「スッチョン」となるのですが・・・
何とかピンが差し込めてセレクターが動くようになったのでグリップを取り付けてモーターを収め、マガジンキャッチも取り付いたところ。
アッパーを差し込むと、あと1mmほど刺さりきりません・・・
前側のフレームロックピンが刺さらないしマガジンもキャッチに掛からないのでどこが干渉してるんだと思ったらここ、チャンバーがメカボックスに刺さる部分が寸法が合わず刺さりません。
そんな事もあろうかと用意しておいたチャンバー。PROWINタイプというやつらしく、樹脂製ではありますがホップ調整ダイヤルがバレルと同軸になっているものです。
組まれていない状態で梱包されているので組む必要があります。ダイヤル後ろにある小パーツを引っこ抜いてダイヤルを外し、レバーをリベットピンで取り付けてダイヤルをレバーと噛み合うように戻し、小パーツを元通り差し込みます。インナーバレルにチャンバーパッキンを差し込んでチャンバー前側からインナーバレルを差し込み、C状のパーツを取り付けてインナーバレルを固定。最後にスプリングをチャンバー前面に出ている突起に差し込んで出来上がり。
組みあがりはこのようになります。ただしマルイのM4なんかだとインナーバレルにスプリングが付いていたりしてアウターバレル後端とメカボックスとでスプリング越しに押し合いになるようになっている一方で、CM16にはOリングのみでの保持で上の小スプリングは元々付いていないのでこの小スプリングはいらないのかも。
チャンバー後方から。ダイヤルを回すとダイヤルのレールに沿ってレバーが外側に押され、リベットピンを介してシーソーのようにチャンバーパッキンのホップ突起を押し込むようになっています。外観こそ違いますが仕組みはUMAREXのG36CVなどのものと同様です。
チャンバーを交換したら無事アッパーが取りつきました。
バッテリーを繋いで空撃ち。何かギャンギャンノイズが乗ってて嫌な予感しかしねぇ！
＠＠＠
ぐはー！
そんなこったろうと思ったよ！
標準の樹脂製ノズルはタペットプレートに掛かる部分のリブがもげて使えなくなっています。
そこでスプリングの出し入れが劇的に楽になるQDメカボックスの登場。ZC LEOPARDのQD式Ver.2用強化メカボックス後方配線です。
ギヤやピストンなどのパーツは別途用意する必要があります。
なので必要なものを買い込んでおきました。ZC LEOPARDのものばかりです。
QDメカボックス外観。配線やトリガー、スイッチなどは取り付いた状態で出荷されています。
QDメカボックスとはメカボックスの後方からスプリングとスプリングガイドを抜き出せるようになっているメカボックスです。S&TのタボールやG36CVなどと同様にスプリングの交換だけならメカボックスを開ける必要がなく、また強烈なレートのスプリングを必死に縮めながらメカボックスを閉める苦労から解放されるハズです。
メカボックス左側。セレクタープレートもすでに取り付いています。
メカボックス左右を留めているネジには座金が付いていて緩み止めがされています。
ネジを抜いたところ。Ver.2メカボックスのセオリー通り上側4本が短く、それ以外は長いネジ。ただし前から2番目のネジだけ若干短いネジになります。あと、逆転防止ラッチの下辺りのネジは他のメカボックスだと無いものが多いですね。
メカボックスを開き、両側の内側を見たところ。
スイッチは通常のスイッチとは違い、マイクロスイッチに置き換わっています。カットオフレバーも標準装備されていますが、若干形状が違うような・・・
トリガーは右側に取り付いていました。確認していませんが、このトリガーは他とは互換が無いかもしれません。
さて元のメカボックスからDSGと専用タペットプレートを持ってこなくては。
M130のスプリングが入っていたのですが、こんな事に。
こうやってグリグリねじってたらそりゃノズル壊れますわ・・
セクターギヤとタペットプレートをノーマルに戻し、スプリングも元々入っていたものに戻しました。ノズルはSHSのアルミシーリングノズルを入れて形にしておきます。
QDメカボックスのパッケージに入れて更に袋に収めて保管しておきます。（どうせすぐに要りようになります・・・）
QDメカボックスには軸受けが付いていないので別途必要。偶然にもCM16のメカボックスと同じ8mm軸受け仕様なのであちらに付いていたメタル軸受けを圧入します。叩き込まないと入らないほどキツいのでしっかりと奥まで押し込まないとシム調整がちゃんとできません。
ギヤは余りがあるので流用しますが、べベルギヤのノッチの数が多いCYMAのAK47タクティカルに入っていたものがいいかな？
軸受けの穴が狭いらしく軸のフリクションが強いようす。逆さにしても落ちてきません。
スパーギヤはCYMAのものがキツいので、それよりは多少マシに動くS&T BABY M4のものを入れました。シム調整もしますが、スパーギヤは1枚でも挟むと動きが渋くなるので両側ともシム無し。ほかのギヤもギヤ同士が干渉しまくりなのでしないようにシムで調整。こんなんで大丈夫だろうか・・・？一応はスルスルとスムーズに動くようにしていますが、負荷が掛かってみるとやっぱり干渉したりしてノイズが酷い事になりそう。
吸排気系は新品で用意しました。
シリンダーだけライラクス、他は全部ZC LEOPARDです。
ノズルは金属製のエアシールノズル。内側後端にOリングが入っています。
シリンダーヘッドも金属製。Oリングが2本入っていてしっかり気密できそうです。
シリンダーはライラクスのステンレスハードシリンダータイプE。インナーバレル長201~250mmに対応するとされています。（使用するインナーバレルはCM16 Carbine Light標準の275mm。）
ピストンヘッドは高耐久アルミピストンヘッド。Oリングが軽量ピストンヘッドと同じ茶色ですね。前面の穴がでかくてフルシリンダーでも普通に吸排気できそうでもあります。
ピストンは強化ピストン フルスチールラック。14枚歯のハイサイクル対応のもので、これはCM16のメカボックスの方でも使っていたのと同じもの。
このピストンはレールの山の部分で若干幅広なので少し削ってやる必要があったのですが、このメカボックスでも同様のようです。
軽くヤスってやるだけでスムーズに落ちてくるようになりました。
DSGがピストンを引ききった時のピストンヘッドの位置とシリンダーの吸気穴との位置関係。ただ、この穴はどうも私が認識違いをしているのかもしれませんが、吸気のためにあるわけではなくあくまでピストンが前進し加速するためにこの位置まで圧縮を行わないよう排気するための穴、なのかも？
DSG専用タペットプレートにノズルを取り付けます。タペットスプリングはCM16のメカボックスに置いてきたのでSHSのVer.2用スプリングセットから使用。
逆転防止ラッチも新たに用意。でもスパーギヤと触れていて抵抗にならないか少し心配。
必要なものがおさまりました。そう、スプリングとスプリングガイドはまだ入れません。超楽・・・
メカボックスを閉じ、ネジを締めます。メカボックスの閉まり具合は合わさる0.5～
1mmくらいで若干の抵抗があり、そこから押すとパクッと閉じます。基本的にはすんなり閉まります。
スプリングはSHSのM120でいってみましょうか。スプリングは簡単に出し入れできるようになったので気軽に選択。
このメカボックスには専用の樹脂製スプリングガイドが付属しますが、スラストベアリングが無く、樹脂製で高負荷への耐性に不安があったのでオプション品のステンレススプリングガイドを使用します。
先端からプラスネジで締められているのでそうそう緩む事も無いでしょうか。動かしてみないと分かりませんが。
スプリングとスプリングガイドをメカボックス後方から六角レンチで押し込み、90度回して位置を合わせます。高レートのスプリングだとこれでもやはり力を要しますが、メカボックスを閉めると同時にやるのとでは雲泥の差。ただスプリングガイドの突起とメカボックスの溝との噛み合いはあまり十分に感じられず、この状態から結構スプリングガイドの前側が上下にガタガタ動くし、メカボックス後端の強度は高負荷で欠けたりしないものか少し不安に感じます。まあ、大丈夫だろうとは思いますが・・・
メカボックスが組みあがったのでいざレシーバーに、と思ったらうまく入らない・・・
セレクターをSAFEに入れてると入りが狭い感じで、SEMIにすると押し込んでやっと入る感じ。ナイロン系の樹脂レシーバーだから押し込んでどうにかなりますが、メタルレシーバーだとどうだろ・・・そしてトリガーピン穴もロックピンの入る穴も位置が合いません・・・
よく見るとこのメカボックスに付いているセレクタープレートは他のものと全然形が違い、トリガーピン穴へはセレクターをSAFEに入れた時にセレクタープレートが干渉してしまいます。
フレームロックピンの穴の位置はレシーバー側を削って長穴にして対応するしかありません。トリガーピンは抜け止めにギザギザが付いている分の太さがメカボックスと干渉するのでメカボックスの穴を削って拡げてやらないとトリガーピンが刺さりきりません。
セレクタープレートのトリガーピン穴と重なる部分を削ってみますがSAFE位置にどうしても入らないのでセレクターレバーの裏にある丸い板状のパーツが栗状の形なのを削って丸くしてみたところ何とかSAFEに入るようになりました。ただしセレクタープレートのどこかに引っ掛かりがあるのかSAFE→SEMIにしてトリガーを引くとトリガータッチがマイクロスイッチ特有の「スッチョン」という感触にならず、「ガギ」という感じでちゃんと効いていない印象。一旦FULLにしてからSEMIにするとちゃんと「スッチョン」となるのですが・・・
何とかピンが差し込めてセレクターが動くようになったのでグリップを取り付けてモーターを収め、マガジンキャッチも取り付いたところ。
アッパーを差し込むと、あと1mmほど刺さりきりません・・・
前側のフレームロックピンが刺さらないしマガジンもキャッチに掛からないのでどこが干渉してるんだと思ったらここ、チャンバーがメカボックスに刺さる部分が寸法が合わず刺さりません。
そんな事もあろうかと用意しておいたチャンバー。PROWINタイプというやつらしく、樹脂製ではありますがホップ調整ダイヤルがバレルと同軸になっているものです。
組まれていない状態で梱包されているので組む必要があります。ダイヤル後ろにある小パーツを引っこ抜いてダイヤルを外し、レバーをリベットピンで取り付けてダイヤルをレバーと噛み合うように戻し、小パーツを元通り差し込みます。インナーバレルにチャンバーパッキンを差し込んでチャンバー前側からインナーバレルを差し込み、C状のパーツを取り付けてインナーバレルを固定。最後にスプリングをチャンバー前面に出ている突起に差し込んで出来上がり。
組みあがりはこのようになります。ただしマルイのM4なんかだとインナーバレルにスプリングが付いていたりしてアウターバレル後端とメカボックスとでスプリング越しに押し合いになるようになっている一方で、CM16にはOリングのみでの保持で上の小スプリングは元々付いていないのでこの小スプリングはいらないのかも。
チャンバー後方から。ダイヤルを回すとダイヤルのレールに沿ってレバーが外側に押され、リベットピンを介してシーソーのようにチャンバーパッキンのホップ突起を押し込むようになっています。外観こそ違いますが仕組みはUMAREXのG36CVなどのものと同様です。
チャンバーを交換したら無事アッパーが取りつきました。
バッテリーを繋いで空撃ち。何かギャンギャンノイズが乗ってて嫌な予感しかしねぇ！
＠＠＠
ぐはー！
そんなこったろうと思ったよ！
G.A.WのSBD スタンダードパッケージです。
SBDはショットキーバリアダイオードの略で、セミオートを多用すると起きやすい「スイッチ焼け」をダイオードで整流することにより「軽減」する効果があります。以前ET-1のものを装着しましたが基本的に同じもので、こちらは端子の加工がされていません。
パッケージ裏面。説明書はここ↓
http://gungineer.matrix.jp/manual/SBD%20manual.pdf
内容はSBD本体と端子4つ、熱収縮チューブ1本。
上のURLの飛び先にある説明書PDFでは3通りの取り付け方が紹介されていますが、いずれの方法にせよまずはコードの先端の被覆を5mmほど剥いてやる必要があります。カッターで被覆の端から5mmくらいの位置に切り込みを入れて引っ張れば被覆だけがスポッと抜けてきます。
今回はS&T BABY M4に入れているマルイEG30000へ取り付けます。
説明書PDFにある1つめの方法が一番簡単なのでその取り付け方でいきましょうか。まずモーター後面にあるブラシスプリングの赤矢印で示している辺りを押すと青矢印で示している辺りが浮いてくるのでそこへ配線を差し込みます。
プラス側が取りつきました。
マイナス側も同様にして取り付けます。え、こんだけでいいの？ってくらい簡単。
全容。
あとはグリップ内に収めるだけです。
SBDをモーターとグリップ内の隙間に入れますが、モーター後面中央付近には掛からないように配線をよけておきます。
配線をより分けるようにしてグリップ底部を取り付けて出来上がり。
試射。取り付けてすぐどうこう、というパーツではありませんが、長期的にみて効果がきっとあるはずです。
＠＠＠
端子とチューブはまるまる余っちゃった。
ET-1のものの方が初心者向けですが効果を考えるとちょっと悩む値段なのに対し、こちらだと気軽に付ける気になる値段ではないでしょうか。
SBDはショットキーバリアダイオードの略で、セミオートを多用すると起きやすい「スイッチ焼け」をダイオードで整流することにより「軽減」する効果があります。以前ET-1のものを装着しましたが基本的に同じもので、こちらは端子の加工がされていません。
パッケージ裏面。説明書はここ↓
http://gungineer.matrix.jp/manual/SBD%20manual.pdf
内容はSBD本体と端子4つ、熱収縮チューブ1本。
上のURLの飛び先にある説明書PDFでは3通りの取り付け方が紹介されていますが、いずれの方法にせよまずはコードの先端の被覆を5mmほど剥いてやる必要があります。カッターで被覆の端から5mmくらいの位置に切り込みを入れて引っ張れば被覆だけがスポッと抜けてきます。
今回はS&T BABY M4に入れているマルイEG30000へ取り付けます。
説明書PDFにある1つめの方法が一番簡単なのでその取り付け方でいきましょうか。まずモーター後面にあるブラシスプリングの赤矢印で示している辺りを押すと青矢印で示している辺りが浮いてくるのでそこへ配線を差し込みます。
プラス側が取りつきました。
マイナス側も同様にして取り付けます。え、こんだけでいいの？ってくらい簡単。
全容。
あとはグリップ内に収めるだけです。
SBDをモーターとグリップ内の隙間に入れますが、モーター後面中央付近には掛からないように配線をよけておきます。
配線をより分けるようにしてグリップ底部を取り付けて出来上がり。
試射。取り付けてすぐどうこう、というパーツではありませんが、長期的にみて効果がきっとあるはずです。
＠＠＠
端子とチューブはまるまる余っちゃった。
ET-1のものの方が初心者向けですが効果を考えるとちょっと悩む値段なのに対し、こちらだと気軽に付ける気になる値段ではないでしょうか。
